Historia de Delft: qué significa su nombre, de una zanja excavada al azul de Delft

Delft debe su nombre a una zanja. El verbo neerlandés delven significa cavar o excavar, una delf era un curso de agua excavado, y el asentamiento que creció junto a uno de ellos tomó el nombre del agua. Ese canal sigue atravesando el centro de la ciudad con el nombre de Oude Delft, el canal más antiguo de los Países Bajos, y es lo primero que señalamos en casi todos nuestros tours. El resto de la historia de la ciudad cuelga de ese único hecho: excavar un canal, comerciar a lo largo de él, enriquecerse, construir en ladrillo y, 800 años después, ver llegar a gente que viene a fotografiarlo.

En pocas palabras

• ¿Qué significa Delft? Una zanja o un canal excavado, de delven, cavar. El Oude Delft es ese canal.
• ¿Qué antigüedad tiene Delft? El asentamiento data del siglo XI. Recibió los derechos de ciudad el 15 de abril de 1246, así que pronto cumplirá 800 años como ciudad.
• ¿Por qué es conocida Delft? Por el azul de Delft, el pintor Johannes Vermeer, la iglesia donde reposa la familia real neerlandesa, los microscopios de Antonie van Leeuwenhoek y una de las universidades técnicas punteras de Europa.

De una zanja excavada a una ciudad de mercado

El Oude Delft se excavó en algún momento antes de 1100, probablemente para drenar la turba y transportar mercancías entre el Schie y los pueblos del interior. En un extremo se alzaba una corte condal; a lo largo del resto había granjas. A principios del siglo XIII el asentamiento tenía un mercado, una iglesia y una razón de ser que iba más allá de la agricultura.

El conde Guillermo II de Holanda concedió a Delft los derechos de ciudad el 15 de abril de 1246. Eso le dio su propio tribunal, su propio mercado y el derecho a defenderse, y la forma que usted recorre hoy se deriva directamente de ello: una cuadrícula de canales con el Markt en el centro, la Oude Kerk junto al canal antiguo y, desde 1381, la Nieuwe Kerk en la plaza.

Delft se enriqueció con la cerveza, los paños y, más tarde, con la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que tenía aquí una de sus seis cámaras. En su apogeo, en el siglo XVI, la ciudad contaba con unas 200 cervecerías, y por eso tantas casas de los canales son más anchas que sus vecinas: se construyeron para poder hacer rodar barriles a través de ellas.

Luego, el 3 de mayo de 1536, un incendio que empezó en el norte de la ciudad ardió durante días y destruyó gran parte de ella. La mayor parte del Delft de madera desapareció entre las llamas. Lo que la sustituyó fue el ladrillo, y por eso el centro se ve hoy como un conjunto urbano continuo de los siglos XVI y XVII y no como uno medieval.

La ciudad donde un país perdió a su fundador

En 1572, durante la rebelión contra el dominio español, Guillermo de Orange hizo de Delft su base y se instaló en el antiguo convento de Santa Águeda, hoy el Prinsenhof. El 10 de julio de 1584, Balthasar Gerards le disparó en la escalera de ese edificio. Los agujeros de bala siguen en la pared, pero mientras el museo esté cerrado por reforma no se pueden ver.

Iba a ser enterrado en Breda, pero Breda estaba en manos españolas, así que fue la Nieuwe Kerk de Delft la que lo acogió. Ese accidente de la guerra convirtió a Delft en el lugar de sepultura de la Casa de Orange-Nassau. Desde entonces, casi todos los monarcas neerlandeses han sido llevados a la cripta real bajo la iglesia, el último el príncipe Bernhard en 2004, y antes que él la princesa Juliana y el príncipe Claus. La cripta en sí está cerrada al público; el mausoleo de mármol que hay encima, terminado en 1623 por Hendrick de Keyser y su hijo, no lo está.

El Siglo de Oro: pintores, microscopios y porcelana

Dos hombres nacieron en Delft el mismo año, 1632, a pocas calles de distancia.

Johannes Vermeer pasó toda su vida en la ciudad y pintó unos 35 cuadros conservados, varios de ellos mirándola de frente. La Vista de Delft y La joven de la perla cuelgan hoy en el Mauritshuis de La Haya, a diez minutos en tren, y La callejuela está en el Rijksmuseum. En la propia Delft no hay ningún original, algo que sorprende a muchos; el Vermeer Centrum, en la Voldersgracht, muestra reproducciones a tamaño real de todos sus cuadros y se levanta en el solar del gremio de San Lucas en el que estaba inscrito.

Antonie van Leeuwenhoek vendía paños, sirvió a la ciudad como funcionario menor y en su tiempo libre pulía lentes mejores que las de cualquier otra persona en Europa. Gracias a ellas fue el primero en ver bacterias, espermatozoides y la estructura del músculo. Está enterrado en la Oude Kerk, a pocos metros de Vermeer, y es la razón por la que la expresión “padre de la microbiología” aparece en los carteles turísticos de la ciudad.

El azul de Delft empezó como una imitación. Desde alrededor de 1600, los barcos de la Compañía de las Indias Orientales traían al país porcelana china azul y blanca, los neerlandeses estaban enganchados a ella, y cuando la caída de la dinastía Ming interrumpió el suministro en la década de 1640, los alfareros locales llenaron el hueco. Lo que fabricaban no es porcelana: es loza con un esmalte blanco de estaño, pintada con cobalto y cocida de nuevo. En su apogeo, en la segunda mitad del siglo XVII, Delft tenía más de 30 alfarerías. Queda una. De Porceleyne Fles, fundada en 1653 y conocida hoy como Royal Delft, sigue pintando a mano en la Rotterdamseweg, y usted puede verlo con sus propios ojos.

El Trueno de Delft de 1654

El 12 de octubre de 1654 estalló el polvorín de la ciudad, unas 40 toneladas de pólvora almacenadas en un antiguo convento en el extremo nordeste de la ciudad. La explosión se oyó en la isla de Texel, a más de cien kilómetros. Arrasó un barrio entero, mató a más de cien personas e hirió a miles.

Entre los muertos estaba Carel Fabritius, el alumno más dotado de Rembrandt y autor de El jilguero, que trabajaba en su taller cercano. La mayor parte de su obra desapareció con él; se conservan una docena de cuadros. La zona abierta y verde del Doelenplein, donde estaba el polvorín, nunca se volvió a edificar con la densidad de antes, y ese hueco tranquilo en el plano de la ciudad es la última huella de la explosión.

Los siglos tranquilos, y la universidad

Tras el Siglo de Oro, Delft fue decayendo poco a poco durante 150 años. Cerraron las cervecerías, cerraron las alfarerías y el dinero se marchó a Rotterdam y a Ámsterdam. Ese declive es la razón de que el centro tenga el aspecto que tiene: nadie tenía fondos para derribarlo y reconstruirlo, así que el siglo XVII sobrevivió por abandono.

El segundo acto de la ciudad empezó en 1842, cuando el rey Guillermo II fundó aquí una Real Academia para formar ingenieros para el servicio colonial. Se convirtió en la Escuela Politécnica, después en la Universidad Tecnológica de Delft, y hoy tiene unos 27.000 estudiantes en un campus situado justo al sur del casco antiguo. Delft es hoy dos ciudades superpuestas: un pequeño centro histórico que parece un museo y, a medio kilómetro, una de las mayores concentraciones de investigación en ingeniería de Europa.

La Segunda Guerra Mundial dejó el centro casi intacto, a diferencia de Rotterdam, a 12 minutos en tren. Es el último golpe de suerte de la historia, y la razón por la que un paseo por Delft sigue siendo un paseo por el siglo XVII.

Dónde ver hoy esta historia

Qué	Dónde	Por qué importa
Oude Delft	Cruza el centro de norte a sur	La zanja excavada que da nombre a la ciudad, y el canal más antiguo del país
Prinsenhof	Sint Agathaplein 1	Donde Guillermo de Orange murió de un disparo en 1584. Cerrado por reformas, aún sin fecha de reapertura (el museo habla de la primavera de 2028)
Nieuwe Kerk	Markt	El mausoleo de Guillermo de Orange y la cripta real que hay debajo
Oude Kerk	Heilige Geestkerkhof	Las tumbas de Vermeer y Van Leeuwenhoek, bajo una torre inclinada unos dos metros
Vermeer Centrum	Voldersgracht 21	Todos los Vermeer a tamaño real, en el solar del gremio de pintores
Royal Delft	Rotterdamseweg 196	La última de las alfarerías del siglo XVII, que aún pinta a mano
Doelenplein	Al nordeste del centro	El terreno vacío que dejó la explosión de 1654

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Delft en neerlandés?

Viene de delven, cavar. Una delf era una zanja o un canal excavado, y la ciudad tomó el nombre de aquel junto al que creció, el Oude Delft. La palabra inglesa delve es pariente directa.

¿Qué antigüedad tiene Delft?

Aquí ya había un asentamiento en el siglo XI, y la localidad recibió los derechos de ciudad el 15 de abril de 1246. La Oude Kerk se empezó a construir en el siglo XIII y la Nieuwe Kerk en 1381.

¿El azul de Delft es realmente porcelana?

No. La porcelana auténtica necesita una arcilla blanca específica y una temperatura de cocción mucho más alta. El azul de Delft es loza cubierta con un esmalte blanco de estaño y pintada con cobalto, lo más parecido al original chino que podían lograr los alfareros neerlandeses del siglo XVII. Nuestra guía para comprar azul de Delft auténtico explica cómo distinguir las piezas pintadas a mano de las decoradas por calcomanía.

¿Por qué Guillermo de Orange está enterrado en Delft y no en Breda?

El panteón familiar estaba en Breda, pero en 1584 la ciudad estaba en poder de las tropas españolas. Delft, donde vivía y donde fue asesinado, acogió el entierro en su lugar, y la Casa de Orange-Nassau utiliza la Nieuwe Kerk desde entonces.

¿Por qué es famosa Delft hoy?

Por el azul de Delft, Vermeer, la iglesia funeraria real, los microscopios de Van Leeuwenhoek y la universidad técnica. Para una ciudad pequeña de unos 105.000 habitantes es mucha historia por kilómetro cuadrado, y todo cabe en un paseo de 20 minutos.

¿Merece la pena visitar Delft?

Sí, y es mucho más tranquila que Ámsterdam. Media jornada basta para el centro; un día entero añade Royal Delft y los canales. Hemos escrito un plan con horarios en Delft en un día.

Escuche esta historia en la calle donde ocurrió

Leer sobre el Trueno de Delft es una cosa. Estar de pie en el terreno que arrasó, a cinco minutos de la escalera donde dispararon a Guillermo de Orange, es otra. Nuestro tour privado a pie por Delft cuenta toda esta historia en dos horas, a su ritmo y en su idioma, también en español, y el tour de Delft y Royal Delft la lleva hasta la última alfarería en activo, con la entrada incluida. Si prefiere ir por su cuenta, la audioguía de Delft se la cuenta al oído por unos pocos euros (la audioguía está narrada en inglés).